上周， hypebeast 与普华永道旗下咨询公司 strategy&
携手发布了《街头时尚影响力报告》。该报告采用了两种数据收集方式：顾客调查以及行业调查。想要了解完整的信息收集方式可点击阅读原文。
本文节选自《街头时尚影响力报告》的第一部分：《001街头服饰的定义》详细介绍了街头服饰的起源以及文化组成。除此之外，hypebeast
还邀请到了潮流教父藤原浩 hiroshi fujiwara，与他就街头服饰的定义展开对话。
街头服饰的定义是什么
街头服饰在字典里的定义十分简洁：时尚且适宜日常穿着的衣服。但这一定义忽略了街头服饰背后价值数十亿市场的成因，这种出现于 20 世纪 80 年代和 90
年代的现象脱胎于当时的亚文化群体，其中包括了涂鸦、hip-hop、滑板和冲浪文化。
从本质上来说，街头服饰涉及到的领域有生产、推广、销售以及二级市场，尤指球鞋类产品，而 t
恤和其他类产品也包含其中，他们绕过了传统的零售渠道，颠覆了时尚行业长期以来对「酷」的定义，并重新诠释了「酷」是如何盈利的。潮流服饰的受众，也就是目标客群普遍是年轻人，大多数都在
25 岁以下。
「街头服饰绕过了传统的零售渠道，颠覆了时尚行业长期以来对酷的定义，并重新诠释了酷是如何盈利的。」
最早一批引领街头服饰潮流的群体大都由男性组成，因此这种风格在诞生之初由男性主导，服装设计较符合传统的男性形象需求。发展之初，街头服饰十分简单，成为当时复杂时尚风格的解药。街头服饰的秘诀也很简单：t
恤和帽衫，一种既舒适又能体现自我个性的着装方式。
这场潮流运动的先锋包括如 supreme 创始人 james jebbia 和 stussy 创始人 shawn stussy
这样的街头品牌主理。而纽约 harlem 的设计师 dapper dan 早在 20 世纪 80 年代，就在街头服饰提升至奢侈品的过程中扮演了重要角色。
尽管街头服饰的浪潮起源于加州和纽约，但像 hiroshi fujiwara 和 nigo®️ 等人在开创 80 年代日本街头潮流风格和 hip-hop
文化中也起了很大的作用。和其他主流文化运动一样，街头服饰从此也迅速在世界上各大城市和地区兴起。
如其他主流文化运动一样，街头服饰的兴起并非没有根基。这种流行不应被视为时尚范畴内的一股潮流，而应被视为一种时尚形式的转变，这种形式的转变横跨了时尚领域、艺术领域和音乐领域，且很大程度上是由黑人文化所主导的。
「这种流行不应被视为时尚范畴内的一股潮流，而应被视为一种时尚形式的转变，横跨了时尚领域、艺术领域和音乐领域。」
早在上世纪 60 年代，这种流行文化的转变已初现端倪，andy warhol 在当时对当代艺术的架构提出了质疑。70 年代，jean-michel
basquiat 和 keith haring 等艺术家将这类挑战传统艺术观念的问题延伸至街头艺术领域，谁能接受艺术艺术又是为谁而作
hip-hop 与说唱音乐都崇尚「原始」的音乐表现形式，鼓励人们打破常规以及使用非传统的手法寻找灵感。街头服饰的创作形式接近于街头艺术家以及
hip-hop 音乐人，都关乎于留下代表自己的印记。
这样的真实性几乎无法在时装行业的其他任何地方被发现，时尚业的运作往往是至上而下的。内行人决定着最新的流行款式和流行趋势，而街头服饰以一种更加民主的方式颠覆了这一模式。
在街头服饰领域，引领潮流的人不仅从城市街头人们的造型中获取灵感，还直接从受众那里寻找街头服饰进化的方向。消费者和业内人士有相同的能力决定什么是「酷」的。老牌时装屋、纸媒和时尚编辑的影响力遭到削弱，普通消费者的影响力却在增加。
「街头服饰以一种更加民主的方式颠覆了内行人决定最新的流行款式和流行趋势这一模式。」
街头服饰历久弥新的秘诀在于，它将奢侈时尚的基本原则与新兴事物有机结合。我们的消费者调查问卷结果显示：大多数 (70%)
的受访者喜欢街头服饰的原因是它很酷，超过一半 (57%) 的人认为「舒适」是街头服饰受欢迎的关键因素。此外，接近一半 (46%)
的人关注着装的「独特性」，另外大约各有四分之一的人关注于身份地位的象征 (27%) 以及社群意识 (24%)。
「街头服饰历久弥新的秘诀在于，它将奢侈时尚的基本原则与新兴事物有机结合。」
一个品牌有多「酷」、其独特性以及社会地位的象征一直都是时尚行业的必需元素，但街头服饰引入了新的关键因素：舒适和社群概念。推动街头服饰发展的「独特性」，更多是由专业领域知识而非消费能力所构成。对于品牌来说，融入这种「小众」心态是进入街头服饰市场的最大阻碍。
每个街头潮牌的价值都来源于某些特定的资源，包括产品质量和产品设计、名人的粉丝、音乐人和艺术家。但没有什么因素比「真实性」更重要，潮流服饰的「真实性」是与消费者的购买行为直接相关的。
大多数的主流时尚品牌，无论是奢侈品还是普通品牌，都在逐渐地将街头服饰纳入他们的产品架构。事实上，在我们全球范围内的时尚行业以及零售业调查中，76%
的受访者表示，他们相信街头服饰将在未来五年内继续有显著增长。
「没有什么因素比『真实性』更重要，潮流服饰的这一特性是与消费者的购买行为直接相关的。」
时尚行业的几个关键时间节点都显示街头服饰正在逐渐占据主导地位。2017 年，supreme 与 louis vuitton
的合作标志着时尚界对街头服饰的认知出现了一个显著的转折。louis vuitton 在 2018 年又任命了备受追捧街头服饰设计师 virgil abloh
担任其男装创意总监。除此以外，大规模的注资街头服饰市场的现象也越来越普遍，首当其冲的便是 2017 年 supreme 以 5 亿美金的价格被出售给
carlyle 集团。至于其他街头服饰品牌，如日本的 a bathing ape (bape), 早在 2011 年就获得了投资。2018年，concepts
与亚马逊 (amazon) 旗下公司 zappos 达成了一项合作协议，知名鞋店 stadium goods 也在同年得到了 lvmh
集团的支持。虽然潮流服饰的开端仅是一项薄利生意，即在 t 恤上印制 logo，但到现在却成为了时尚行业里的主导，从奢侈品店到购物商城随处可见。
现阶段的街头服饰可以用四种方式来定义:
• 「originial」
原创街头品牌服饰的特点是价格便宜、穿着舒适并极具个性。品牌的推动十分直观，只需要在 t 恤上印制一个单词即可。像
supreme、bape、stussy、palace 等品牌，由于商品的稀缺性与高需求，往往在二级市场能轻易被高价转售。
• 「sportswear」
运动服饰品牌，包括行业顶端的品牌都给予了街头风格造型不可或缺的元素。adidas 和 nike 等品牌的运动鞋是街头服饰的基石。
• 「adopted」
采用街头服饰风格的品牌已将街头服饰的流行趋势和造型融入到产品生产中，包括奢侈品和部分大众市场品牌，尽管这些品牌的起源并没有真正地与街头运动紧密联系。
• 「luxury」
奢侈街头服饰品牌成为当下一个热点，原生街头服饰和奢侈时尚品之间的界限也逐渐变得模糊。这些品牌也受到来自于街头服饰「真实性」的驱使，但由于其较高的运营成本，其产品与标准的街头服饰品牌也不尽相同，如
off-white™, ambush 和 vetements 等。
对话潮流教父藤原浩
hb：对你而言，「街头服饰」是什么 你又会如何定义「街头服饰」
藤原浩：在街头服饰中，第一个引起我关注的品牌是 vision。我设想中的街头风来自于滑板，所以我认为这就是它最早的起源。
街头是滑板爱好者的舞台，所以「street」这个词语在这个范围内被广泛使用。其他品牌如 stussy 在当时也随处可见，但就街头服饰而言，我认为它始于
vision。
所有的滑板爱好者的穿着都能被称为街头服饰，这是因为街上的滑板运动创造了一个其专属的类别。如果你爱好冲浪，那你就会穿冲浪爱好者的品牌，但我相信「冲浪服饰」这个词在当时并不是很流行，而用的更多的是「街头服饰」。
hb：「街头服饰」的定义发生了怎样的变化
藤原浩：如果你在谈论「街头服饰」的起源，那么我认为我们现在所说的「街头时尚」是从滑板运动中发展而来的;但现状似乎稍有不同，「街头服饰」感觉像是一种球鞋文化，球鞋和
hip-hop 文化已经成为了街头文化。
hb：80 年代，你是如何参与潮流时尚的你在把街头服饰带到日本的过程中扮演了什么角色
藤原浩：我并非刻意地想把街头潮流带到日本，我仅仅是简单介绍一些我喜欢的东西。其中也包括了 tiffany
的单品、日本的纪录片，以及其他各种各样的东西，只是碰巧其中一件就是滑板，仅此而已。
hb：你如何看待街头服饰在奢侈品及时尚行业中所扮演的角色
藤原浩：就街头服饰和奢侈时尚而言，我认为这是某种形式的互相利用。我认为奢侈时尚和街头服饰在真正意义上不是一回事，也不应该是一回事。我认为那些时尚巨头们很快就会对他们所谓的街头时尚感到厌倦，并转向下一个趋势，或被其它潮流所取代。
hb：你认为奢侈时尚品牌真的能成为街头服饰浪潮的一部分吗它们之间又有何不同
藤原浩：我认为奢侈时尚和街头潮流实际上并没有那么紧密地结合。每个人都认为街头服饰是独一无二的街头潮流，比如我、virgil abloh 或 kim
jones，但我们三个人从根本上来说就不是街头时尚。
更清楚地说，我想看看像 gucci
这样的品牌，它看起来像是奢侈时尚和街头时尚的融合，但是一般人认为的街头时尚并不是我认为的街头时尚，一般人所谓的街头潮流也并不是我认为的街头潮流。
hb：你曾经和多家时尚品牌合作过，其中包括 nike、converse、levi’s 等等。你挑选合作伙伴的标准有哪些你还想与谁合作
藤原浩：没有什么刻意的标准，只是取决于时间和合作的对方，也许仅仅是因为某人很有趣，或者他们身上有些吸引人的特质;我只是想做一些真正令人激动的和美好的事。
hb：the conveni 背后的概念是什么一家像便利店一样的零售终端
藤原浩：其实没有什么特殊的概念，只是有了这样一个场地，时机也不错，我就想在那边开一家便利店。我只是在灵感来的时候做出了行动，背后其实真的没有什么概念的驱动。
hb：地域范围上来说，有没有什么地方的潮流服装市场对你而言有特别的吸引力为什么
藤原浩：我一直关注着东欧市场。波罗的海沿岸国家及其周边几块地区十分独特，我认为那里的时尚行业十分原生态且有趣。但这个情况到处都一样，对吧无论哪儿的市场有什么变化，都不会是因为国家，而是因为那里的人带来的改变。
hb：你如何预测未来的五年街头服饰会占多大的比重呢
藤原浩：我从来不作预测，也从未想过未来的情景，五年后我或许还会留在日本。而街头服装的发展更多的还是和时机有关吧。