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burberry利润一度连续3年下降，直至去年才开始恢复增长。 在截至2018年3月31日止的2018财年内，burberry按固定汇率计算的收入下跌1%至27.3亿英镑，而2017财年集团收入按固定汇率则录得10.4%的增幅，后的营业利润同比增长1.95%至4.67亿英镑。
在前ceo兼创意总监christopher bailey的主导下，burberry不仅先推出时装秀直播，还是早涉足时装秀与科技跨界的品牌，也是早实行即看即买的品牌。
不过有分析人士指出，尽管burberry一直都是品牌中敢于做个吃螃蟹的人，但都没有击中要害，迟迟未能在品牌经典和化之间找到一个平衡点。
终，burberry在保守和变革间不断的徘徊耗尽了层和投资者的耐心，christopher bailey也于去年10月决定在合约到期后离开创意总监职位，退出了董事会。
现在，迎来新首席执行官marco gobbetti和新创意总监riccardo tisci的burberry亟待复兴，正面临一个关键的转折点。 为了加速变革， marco gobbetti比原计划提前了三个月加入公司，他曾在1993年成为moschino的ceo，后于2004年转到lvmh旗下的givenchy担任首席执行官，在céline担任了8年ceo，成为该品牌的业绩功臣。
值得关注的是，riccardo tisci与marco gobbetti并非合作，他们此前曾在givenchy共事，这或许也是riccardo tisci被burberry相中的原因之一。据悉，givenchy在riccardo tisci掌权期间，品牌规模增长了六倍以上，年销售额已达5亿欧元，员工人数也从2005年的290人到930多人。
自去年7月正式上任后，marco gobbetti便开始对burberry实施积极的转型计划，决心改变burberry目前中等价位品牌的定位，向更高端的品牌进化，重新拿回价格主导权，从而品牌的盈利能力。
他强调，如今消费者逐渐向品和大众时尚品牌两个极端分化，中端市场的主导地位已经不再。目前，burberry正在对其产品组合进行与革新，推出更高价位的手袋和配饰，并将进一步百货等折扣渠道的出货量，以正价商品销量。
为皮具部门竞争力，改变“爆款”手袋的现状，burberry不仅邀请dior原皮具首席设计师 sabrina bonesi 出任皮具和鞋履设计总监，还收购了其长期合作的意大利皮具供应商cf&p 所拥有的皮具研发和生产业务。
marco gobbetti早前坦承，受转型措施所一次性成本影响，burberry的业绩在短期内不会出现增长，业绩重回高峰尚需时日。 对于riccardo tisci即将于9月发布的burberry首秀，marco gobbetti称对该系列充满信心，并透露riccardo tisci已和团队达成一致的愿景，品牌正开启新的一个篇章。
有观点认为，擅长将时装与街头服饰融合的riccardo tisci将是burberry转变形象的关键人物。瑞士的品分析师helen brand曾对《金融时报》表示，riccardo tisci“为burberry这样规模的品牌带来了不确定性。但好处是他很投入，早就进入新公司开始”。
通过亲自操刀的2019早春系列“b classic”图册，riccardo tisci明确地传递了其复兴burberry这个经典时装屋的意图，在这个以“经典”命名的新系列中格纹、风衣、斗篷等代表性元素不断出现，仅格纹的宽度出现了轻微。
在“b classic”系列发布仅两个月后，riccardo tisci 又于日前宣布将与英国设计师vivienne westwood 展开合作。据悉，在这次合作中vivienne westwood 将重塑她的经典设计，系列产品预计在12月正式推出。
riccardo tisci 在其 instagram 上表示，“vivienne westwood 是影响他走向设计之路的设计师之一，她大胆叛逆的朋克造型塑造独特的英国时尚风格。对此有观点猜测该系列将在burberry经典单品的基础上融入朋克元素，更加街头化。
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